大別すると英・米・伊の３タイプ
ビジネスマンにとって、着ているものは第一印象を左右する重要なファクターです。
基本さえ押さえておけば、大枠が決まってくるので、あとは好みやＴＰＯに合わせて選べばＯＫ。
そう難しく考えなくてすむのです。
基本となるスーツラインは、英国系、米国系、イタリア系の３つのタイプに大きく分けられます。
３つのラインとその特徴
英国系 ブリティッシュトラッド
体のラインを忠実になぞり、ウェストを絞り込んだシェイプド・ルック。
体に沿うような美しいドレープが特徴で、現在のすべてのスーツの原型とも言える。
米国系 アメリカントラッド
英国スタイルの窮屈さを解消し、動きやすさと機能性を追求した米国独自のスタイル。
ナチュラルショルダーと、絞り込まないウェストラインが特徴。
イタリア系 クラシコイタリア
伝統的な英国系にオートクチュール的な華やかさが加わったフランスのクラシックスタイルから発展。
ジャストな肩幅、かなり絞り込んだウェストが男の色気を強調。
見た目＋着心地のよさで判断
この中で、最も伝統と格式があるグローバル・スタンダードは、英国系と言えるでしょう。
もともと紳士服のルーツは英国にあり、そこから合理主義の発想でナチュラルに変化してきたのが米国系、
一方、華やかさと色気が加わったのがイタリア系とされています。
できれば見た目の好みだけでなく、実際に着てみて、着心地を比べてみることをおすすめします。
また、店員や家族など、他人から見た印象なども聞いてみると、より客観的な判断ができていいでしょう。
基本となるスーツのラインを決めると、おのずと合わせるもののテイストも決まってきます。
たとえば、英国系のクラシックなスーツに米国系のボタンダウンシャツを合わせるのは、ミスマッチ。
やはり米国系のジャケットスタイルにこそ、しっくりくるのです。
ちなみに、オンビジネスで着るスーツの色は、紺とグレーに尽きると言っても過言ではありません。
両方とも濃度によってかなりのバリエーションがありますが、ダークであればあるほど公式感が増します。
柄としては、最近はストライプ地が流行しています。
遠目には無地に見えるシャドーストライプやピッチの細いヘアラインストライプ、今主流のピンストライプなど、
バリエーションも豊富ですが、ピッチの細いものの方がより公式感が強いことも覚えておきましょう。
２．オーバーサイズはかえってマイナス。ジャストサイズを選ぶ
体型を隠すためのオーバーサイズは逆効果
基本となるラインが決まり、いよいよスーツを選ぶ段階になった時、
一番気をつけなければならないのは、「自分に合ったサイズのものを選ぶ」ということです。
「おなかのあたりが気になるから、目立たないように・・・」とか「やせているのを隠すために・・・」と、
大きめのサイズを選んでしまうと、実はこれが逆効果！
太った人がそれをカバーしようと大きめの服を着ると、生地がだぶついてだらしなく見える原因になるし、
逆にやせた人は貧相に見えてしまいがちです。
そもそもファッションというのは、トータルバランスが重要です。
体型がどうであろうと、全体のバランスが取れていればそれなりに見えるものです。
それを無理にごまかそうとオーバーサイズを着てしまうから、かえって欠点が目立ってしまうわけです。
ましてや「今より太るかもしれないから・・・」と大きめのサイズを選ぶなんて、火に油を注ぐようなもの！
下手をすると、どんどん太る原因になりかねません。
オンビジネスでのスーツは遊び着ではないのですから、多少窮屈感があって当たり前。
ビジネスの緊張感を保つためにも、あくまでも「今のサイズ」にピッタリ合ったものを選ぶべきです。
全身を鏡に映して、バランスを確認
試着する際は、靴を履き、上着のボタンをかけた状態で、全身のトータルバランスをチェック。
特に、肩のあたりや首の後ろのいせ込みの部分に、変なしわやひきつりなどが出ていないかを確認します。
また、歩いたり、座ったり、腕を動かしてみたりした時のしわの出方も、確かめておきましょう。
オーダーメイドでない限り、自分にジャストフィットするスーツを見つけるのは難しいもの。
でも、パンツの裾丈だけでなく、袖丈や上着の着丈などは「お直し」で簡単に調節することができるので、
面倒がらずに、少しでもジャストサイズに近づけることをおすすめします。
３．体型をカバーするスーツの着こなしポイント
太った人→スッキリ見せる工夫を
太っている人の場合、見た目で暑苦しさを感じさせないようにすることが大事です。
たとえば、スーツのVゾーンが浅かったり、ラペル（衿）の幅が狭いと上半身が窮屈に見えてしまい、
暑苦しさを感じさせる原因になります。
また、お尻が大きい人の場合、上着のベンツはセンターではなく、サイドに。
センターベンツだとベンツ部分がお尻の上で不自然に割れてしまい、不格好です。
さらに、ポケットのフラップ（ふた）は中に入れておいた方が、胴部分がスッキリと見えます。
ちなみに、体型を隠そうとダブルの上着を選ぶ人も多いようですが、
生地がだぶつき、かえって体を大きく見せてしまいがち。
パンツも「楽だから」と２タックや３タックを選んでいると、やはり腰周りの大きさが強調されます。
やせた人→貧弱に見えないよう配慮
やせている人の場合、おおむね前述の太った人の注意点の逆だと考えればいいでしょう。
たとえば、２つボタンでVゾーンが深いとどうしても上半身が貧弱に見えてしまいがちなので、３つボタンの方がベター。
また、やせた人ほど肩の部分が大きめのものを選ぶ傾向があるようですが、
これも逆効果なので、ジャストなものを選ぶようにしましょう。
背の低い人→目線が上に来るように
背の低い人は、できるだけ相手の目線を上の方に持ってくるようにすると、背の低さが気にならなくなります。
これは目の錯覚を利用したもので、たとえば上着のゴージライン（衿の切り替え線）が上の方にあると
目線が上に行きます。
ポケットの位置も上の方にあった方が効果的で、通常のポケットの上にチェンジポケットが付いていると、
なおベターです。
脚の短い人→裾丈や着丈の長さに注意
脚の短さが気になる人は、まずパンツの裾丈を従来の常識であるワンクッションから、
ハーフクッションかノークッションに変えてみましょう。
長過ぎると逆に脚の短さが強調されてしまいます。これは上着の着丈にも言えること。
また、上着のウェストシェイプ部分の位置が高めで、フロントの裾のラウンドが開き気味のものを選ぶと、
脚が長く見えます。
スーツは手入れして長く着るもの
いくらいいスーツを選んでも、クタクタだったりしわくちゃではおしゃれ失格！
やはりスーツは毎日続けて着ないことが鉄則です。
そして、しわができたら、その日のうちに蒸気にあてて取ってしまうこと。
わざわざアイロンをかけなくても、霧吹きで水をかけたり、お風呂の蒸気にしばらくあてるだけで効果があります。
スーツはいいものを選び、上手に手入れして長く着ることをおすすめします。
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プレゼンの場というのは、大勢の人たちを前にして主役を演じる“晴れ”の舞台。
それだけに、出席者の視線は、容赦なくあなたに注がれます。
話の中身はもちろんですが、見た目もその成否を左右する大きな要素。
とりわけ第一印象が重要になってきます。
見るからにペラペラの安物を身につけていたり、しわだらけでヨレヨレだったり、
着こなしがだらしないようでは、相手の受ける印象も悪くなり、きちんと耳を傾けようという気になりません。
なにも高いものを身につける必要はありませんが、最低限、清潔感があって、
神経の行き届いた身だしなみをしていることが大原則。
極端な話、ドアを開けた瞬間から、もうプレゼンは始まっているのです。
他社を訪問して行うプレゼンは、社内での会議に比べて公式度が高いので、
服装にもより強い公式感を出すといいでしょう。
たとえば、スーツはデザインにクセのないオーソドックスなダークスーツで、
合わせるシャツはあくまでも白を基本に。
色柄物でもあまり濃い色や柄が目立つものは避け、薄いブルーか、
白地に細いストライプの入ったものなどにとどめます。
ちなみに、カジュアル感の強いボタンダウンや趣味性の高いクレリックなどは、避けた方がいいでしょう。
ネクタイもあまり奇抜な色柄のものではなく、オーソドックスな小紋などを選んだ方が、
相手に安心感を与えます。
出席者の中には、コンサバティブな考えの持ち主や年配者がいるかもしれません。
そんなところで自分の趣味を主張して無駄な摩擦を生むよりも、
万人に受け入れられる、間違いのない服装をすることが重要なのです。
なお、夏場はネクタイの色を濃くすると暑苦しく見えるので要注意。
白っぽい地色のものを選んだ方が涼しげに見えます。
また、服装というのは、相手に与える印象を左右するだけでなく、
着ている本人の気持ちにも影響を与えます。
たとえば、お気に入りのスーツやネクタイを身につけているだけで、気分がウキウキしたり、
自信がわいてきたりしたことはありませんか？
逆に、サイズが少し小さかったり、どこかに汚れがあったりするだけで、
それが気になって集中できなくなったりすることもあるでしょう。
大事なプレゼンに集中して臨むためにも、「ここぞ」という時に自信を持って着られる
“勝負服”を用意しておくといいかもしれません。
洋服だけでなく、持ち物や臭いなどもチェック
プレゼンで皆の前に立つと、あなたの一挙手一投足に視線が注がれます。
顔や服装だけでなく、持ち物や身だしなみ全般に至るまで、常に見られているということを意識する必要があります。
しかも、会場が小さければ小さいほど細部にまで目がいくので、気が抜けません。
まず最も注目されるのは顔ですが、中でも口元は常に見られていることを忘れずに。
唇がガサガサだと目立つので、リップクリームなどを塗ってケアしておくといいでしょう。
なんといっても清潔感が第一なので、原則としてヒゲはきちんと剃っておくこと。
まだまだ不精ヒゲに不快感を感じる人も少なくありません。
また、夏場の暑い時期には、会場に入る前に顔を洗ったり、汗取りシートで拭いたりして、顔に汗を残さないように。
プレゼン中に吹き出た汗は、きちんとハンカチでぬぐうようにしましょう。
なお、たとえ途中でテンションが上がってきて暑く感じても、上着を脱いだり、シャツの袖をまくったりするのはＮＧ。
どんなに暑くても、涼しい顔をしてやり通すのが、デキる男の条件です。
スーツはきちんとプレスされた状態のものを着用。しわでヨレヨレだとみすぼらしく見えてしまいます。
また、スーツの上着のボタンは、座っている時以外ははずさないのが原則。その方が立ち姿も締まって見えます。
靴も気を抜かずにきちんと磨いておきましょう。
さらに、意外と目につくのが、手に取った持ち物。
書類を出す際のバッグや名刺入れ、ペンなどは、見られても恥ずかしくないグレードのものを持参します。
また、腕時計やカフリンクスなども、手の動きによっては目につきやすいので、気を遣いたいところ。
特に腕時計は、ダイビングウォッチなどのメタル系より革バンドタイプの方が、知性を感じさせるのでベターです。
さらに、会場が小さい場合は体臭にも要注意。
汗臭さを防ぐためには制汗剤やオーデコロンが役立ちますが、つけすぎは逆効果です。
このほか、口臭や鼻毛、肩のフケなども、至近距離だと気になるもの。事前にチェックしましょう。
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女性ものの場合、秋というと必ず出てくるのが茶色やベージュカラー。
メンズでもこうした色合いのものを時々見かけますが、日本人に似合うのは茶色よりもグレーや紺。
グレーといっても黒に近いくらい濃いダークグレーやチャコールグレーがおすすめです。
濃いグレーや紺のスーツと、まぶしいくらい白いシャツとのコントラストが、より精悍に見せてくれます。
１．ストライプonストライプは幅を変えるのが鉄則
ストライプ柄のスーツにストライプ柄のシャツやネクタイを合わせる「ストライプonストライプ」が流行しています。
通常、柄物に柄物を合わせるのは、互いにぶつかり合うため非常に危険。
これをあえてしてしまおうというのですから、センスが問われます。
その鉄則はそれぞれのストライプの幅を同じにしないこと。
たとえば、スーツが細いストライプなら、シャツは太いタイプ、ネクタイはその中間タイプと、
幅を微妙に変えることでバランスがよくなります。
なお、自信のない人はストライプを２アイテムにおさえるといいでしょう。
２． 「お尻のポケットに財布」は厳禁！
日本人のビジネススーツ姿を見ていて気になるのは、ポケットに物を入れ過ぎていること。
携帯電話にペン、名刺入れ・・・。「便利だから」とつい入れてしまうのでしょうが、これは型崩れの原因に。
中でも、パンツのお尻のポケットに財布を入れている人が多いのには驚きます。
これでは、せっかくのシルエットも台無し！
やはり薄めの長財布を上着の内ポケットにそっとしまうのが、大人の男のエレガンス。
小銭をポケットに直に入れるのも避けましょう。
３．トレンチコートをカッコよく着こなすには？
秋の深まりとともに、朝晩の冷え込みも増し、スーツだけでは少し肌寒く感じることも多くなってきます。
かと言ってウールのオーバーコートをはおるほどではないし…。
そんなこの時期、便利なのが綿のコートです。
その代表格はトレンチコート。
トレンチコートは、渋い男の代名詞とも言えるアイテムです。
トレンチコートというと、バーバリーが真っ先に頭に浮かぶかもしれませんが、
実は本家本元は同じ英国の老舗ブランド、アクアスキュータム。
第一次世界大戦の時代に、同社が英国陸軍の依頼で防水加工を施した軍事用コートを作ったのが、
始まりとされています。
表には防水コットン100％、裏には防寒のためのカシミアを使用。
あくまでも機能性を追求したデザインで、肩章やベルトの金具などは、
双眼鏡や水筒、手りゅう弾などをぶら下げるために付けられたものの名残りとか。
ちなみに、「アクアスキュータム」とは「水」の「盾」、つまり「防水」を意味します。
トレンチコートを着こなすポイントは、なんと言ってもベルトのあしらい方。
腰骨よりやや上のあたりで結ぶか、両端をそれぞれのポケットに入れるのがベストです。
結ぶ際は結び目をやや横に持ってくるといいでしょう。
間違っても正面で結んだり、バックルに通して締めたりしないように！
時々、後ろで結んでいる人を見かけますが、裾に向かってラインが開いてしまうのでおすすめできません。
また、トレンチコートは新品のようにパリッとした状態よりも、
毎日着込んで少しクタクタ感を出した方が味が出ます。
あまり大事にしまい込むのではなく、デイリーにどんどん着たいもの。
逆に、きちんとした正式の場に着ていくのは、控えた方がいいでしょう。
一方、トレンチコートをカッコよく着こなす自信がないという人は、ステンカラーコートの方が無難。
トレンチと違って、ベルトで上下が分断されることがないので、バランスも取りやすく、体型もカバーしてくれます。
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いくら着ている洋服がおしゃれでも、足元がおろそかでは台無しです。
特に、足元は自分ではそう気にならなくても、他人から見れば意外と目につきやすいものです。
履きつぶしたようなヨレヨレの靴では、思わぬマイナス評価を下されてしまいます。
主な靴の種類
１．ストレートチップ
最もフォーマルなタイプ。先端部に直線が一本入っている。
２．プレーントゥ
飾りのない、オーソドックスなひも靴。基本中の基本。
３．ウィングチップ
甲部分にWの模様が入っていて、華やかな印象を与える。
４．モンクストラップ
最近流行しているタイプ。ひもではなくベルトで押さえる。
オンビジネスには表革のひも靴を
足元を最も印象づけるのは、やはり靴です。
紳士靴には様々なデザインの種類がありますが、オンビジネスでスーツに合わせられる靴は限られていて、
公式にはひも靴が基本です。
中でも、先端部に直線が一本入っている「ストレートチップ」は、最もフォーマルで、
どこへ履いていっても間違いがありません。
これに、飾りのない「プレーントゥ」、模様入りの「Ｕチップ」や「ウィングチップ」といったタイプが続きます。
また、ひも靴ではありませんが、ベルトの付いている「モンクストラップ」も、オンビジネスにOK。
最近では、ダブルモンクストラップのアンクルブーツも人気です。
一方、ローファーやスエード素材のものはカジュアルな印象が強く、オンビジネスには向きません。
靴の色は、英国人は黒、イタリア人は茶系を好んで選ぶ傾向がありますが、公式感を出すならやはり黒。
普段はスーツの色に合わせて、黒と濃い目の茶系を使い分けるといいでしょう。
その際、ベルトや鞄などと、革の色を統一するとおしゃれです。
どんな靴でも毎日続けて履くと、傷みが激しくなります。
最低２足は用意して、１日履いたら翌日は休ませ、２日続けて履かないようにしたいものです。
いつもこまめに磨くようにして、雨で濡れたら帰った時に水分をふき取ること。
ちなみに、買った時に防水スプレーをかけておくと、ずいぶん持ちが違ってきます。
営業などで外を歩き回ることの多い人は、靴の摩耗も激しいので、
割り切って安い靴を履きつぶすのもひとつの方法です。
ただ、ここぞという時に恥をかかないためにも、１足だけはいい靴を用意しておくと安心です。
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長さについては、サイドは耳にかからないようにして、もみ上げは短く切った方がいいでしょう。
後ろは刈り上げる必要はないが、襟足は横に流れない程度にしたいところです。
前髪は顔の表情がよく見えるよう、あまり髪を垂らさないほうがいいでしょう。
また、髪全体を立ち上げないようにするのがポイントです。
地肌が見えるまで前髪をきっちりと分けたり、オールバックにもしないようにした方がいいでしょう。
特につむじ部分はつぶれたりしないように、鏡で後ろの部分を映してみて、しっかり直しから行くようにしましょう。
ビジネスの場では、髪の乱れは禁物です。
髪は乱れないようにワックスなどを用いてしっかり固めた方が安心出来るので、
念のため小さいヘアスプレーを携帯しておくとよいでしょう。
寝癖のついた髪は、相手に不快感をあたえ、成立するはずの商談を逃すことにもなりかねません。
●スタイリングの基本
１：髪全体をしっとり湿らすこと寝癖がついてしまった場合、よくその部分だけを修正しようとしてしまいがちですが
逆に時間がかかってしまったり、結局は修正できずに終わってしまうことがよくあります。
思い通りのスタイルに仕上げるなら、水や寝ぐせ直し剤などで髪全体を湿らしてしまった方が素早い対応ができます。
２：根元部分をしっかり乾かすことタオルドライ後に、フォームを髪全体に軽くなじませておくと、
スタイリングがぐっとしやすくなります。
その後、毛先を持ち上げながらドライヤーを当て、根元部分をしっかり乾かすのがポイントです。
髪にコシがない場合は、根元から手を入れ、ドライヤーの風を下から上へ向けて当てると
髪全体にボリューム感が出せます。
３：スタイリング剤を上手に使い分けることフォーム、ワックス、ジェル、ミストなどのスタイリング剤は、
それぞれの性質や使い方が異なります。
スタイリングを成功させるコツは、ヘアスタイルに合わせたスタイリング剤をいかに使いこなすか、ということです。
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